Point65 BOBLBEE 25L GTO

左：メガロ／右：デライト

今更ですが、メガロ買っちゃいました。
BOBLBEEブランドがPoint 65 Pack社に移ってから出荷されたモデルで、正式名称は．．．。

• Point65 BOBLBEE 25L GTO

．．．だそうです。旧メガロポリスAEROですね。
ボブルビー社のライセンスがPoint 65 Packs社へ譲渡され、ブランド名としてBOBLBEEが残るようです。

私服通勤で良かった会社にいた頃。通常の通勤には SAM。A4入れたり、ちょっとモノが多いときには Peoples Delite を使ってて、メガロまでは必要じゃなかったんですが。
今回、ヘルメットバッグ（＋ちょっとした荷物が入るヤツ）を探してて．．．ふと、「そうかメガロで良いか」と思って購入。オプションとしてヘルメットネットも。

デライトと比較すると、やっぱりメガロは大きいんですねぇ。
走行会とか行くとき、バッグとメットを一体化して背負ってしまえるので両手が空いて便利。

カラーは「DIABLO RED」。派手かなと思って、カーボン調のシェルも買ったんですが．．．アウトドアで使うにはレッドのほうがイイかも。

ミッション&触媒の遮熱材補修

ウチのNCロドは今年で 9年目。
色々なブログ等を見るに、たぶんこの年式のNCだと、同じような症状になってる個体が多いんだと思います。

アンダーフロア、ミッションのトコに貼ってあるアルミ断熱材。アレの表面(アルミ)、特に触媒側が熱にやられて剥がれてきてます。 んで、この剥がれかけたアルミが風に煽られ、触媒に接触してビビリ音が発生．．．。

交換するとなると、たぶんミッション外さないとダメだよね？
そう丁度、MTのO/Hをしたいなと思ってたトコなんですよ！しかーし、夏ボが少なかったせいでO/Hは、夏の終わりの決算ボーナス待ち。あと少しの時間稼ぎが必要．．．ぬぅ。

日東 アルミガラスクロステープ

貼ってみた

って事で、アルミのテープを貼って誤魔化す事にしてみた。使用したのは、日東の「アルミガラスクロステープ」。50mm幅のヤツ。
中間パイプを外すのが面倒だったので、そのまま作業。どうせ応急処置にしかナランし。
テープをハサミで適当な長さに切って、ペタペタと貼ってゆく．．．完成。

とりあえず、「アルミ材が触媒に干渉しない事」、「あるべきトコにアルミ材がある事」だけ心がけ。
作業後に、近所のお山で試走。

んん～。日増しに大きくなっていたビビリ音は減少傾向なものの、完封には至らず。
少し様子見て、また音が大きくなるなら中間パイプを外して、再作業かなぁ。

GoPro HERO4 Session

カートの動画撮影では HX-A100を使ってて、（ちょっとビットレート足りない気もするけど）おおむね満足しています。
けど、サーキットの車載カメラとして使ってる Xacti DMX-HD1010 は、もう購入から6年半。使ってても、バッテリーのヘタリが早い状態。満充電で1H ギリギリ．．．。

そんな訳で、Newバッテリーを買うか、新機種いっちゃうか迷い中なんですが。
今度の　GoPro　が結構良さげですねぇ。ハウジング要らずでこの大きさ。4Kイラネ、現状のPCスペックなら1080pあれば、まあオッケー。
http://www.tajima-motor.com/gopro/news/2015/0707_hero4_session/index.html

各メディアのレポートを見て。
[Auto Image Rotation] は便利ですよね。撮影前の垂直(水平)出し作業は、アクションカムを使う上で面倒な作業の１つ。スグに撮影を始めたいのに、スマホとリンクさせて画角を調整．．．とか。この作業がスキップできれば相当にお手軽になる感じ。
けどコレ、リアルタイムでやる訳じゃないよね？コーナーでメットが傾いても垂直出してくれるとか．．．そこまで進化してくれるとイイんだけど。

ソニーも、空間光学手ブレ補正ユニット使って、アクションカム作ればウケルと思うんだけどなぁ。

TE37 8Jx16 +30 再確認

手持ちの16インチを使いたい．．．

以前にも、装着確認をしたんですが。その頃よりもキャンバーを増し気味にしているので、もしかして収まんじゃね？と思って、再確認。

今現在 205/45-17 で、リア・ホイールは 7.5J +30 相当。これを 16インチの 8J に。計算上は、ホイール面で 6.4mm 外へ出るダケ。

実際装着してみると．．．微妙、ですが。
TE37 には 225/45-16 のゴムを履かせてるので．．．もしかしたら 205 なら収まるの．．．かも。

ちなみに、フロント側。スペーサーを入れて、7.5J +30 相当にしてみたら．．．見た目はスッキリ収まった。クルマ動かしてないけど。

SCHROTH Anti-sub Strap II (アイボルト設置)

今日は、関越カートランドの最終営業日だったり、ターンパイクでみんモーのNDロードスターイベントがあったり、袖森でヒストリックカーのレースイベントがあったり。
どれかに行きたくて早起きしたんだけど．．．超絶にダルくて断念。明日からまた仕事だし、無理はできん。

という訳で二度寝して、昼から昨日の続き。室内とアンダーフロアのコートを剥がしてアンカー設置。

室内

床下

室内。
アイボルトが接地する部分のメルシート剥がし。マイナスの貫通ドライバーをタガネの代わりにして、プラハンでコンコンと叩いてゆく。どうやらフロアとメルシートとの接着は弱いようで、四角く切れ目を入れたダケで、ポロッと剥がれました。ラクチン。こんなに簡単に剥がせるなら丸く切れ目を入れれば良かった．．．。まあいいや、常に見える場所じゃないし。
あとはナイロンの研磨シートで擦って地ならし。

床下。
アンダーコートは薄いので、ステッカー剥がし用のスクレーパーでガシガシ擦ればOKでした。ストレスプレートが接地する部分のコートを大まかに剥がしてから、こちらも研磨シートで均す。

あとは、テロソンの「008 シーリング剤」を盛って、アンカー設置。
本来なら、アイボルトの"ストレスプレートから飛び出た部分"を切断するのがイイんでしょうけど、隣りのフレームより低いので、まあいいかなと思い、そのまま。
一応、これで完成．．．かな。

6点式のハーネスになった

SCHROTH Anti-sub Strap II

シュロスの股下ベルト

HANS導入までの外堀を埋めようキャンペーン継続中です。
今回のブツは、股下ベルト。

ネットでHANSデバイスの説明書などを読むと、5点or6点式のハーネスと組み合わせて使用しなければナラン模様。そしてウチのヤツは、4点式。こりゃイカン。
．．．という事で股下ベルトを購入しました。

• SCHROTH Anti-sub Strap II

ロータリーバックルは元々6点式に対応しているので問題なし。悩ましいのはアンカーをどうするか．．．ですかね。

股下ベルトの長さ調整箇所は、それぞれ 2箇所づつ。アンカー側で基本的な長さを調整して、バックル側で引き締めする感じでしょうか。
肩ベルトなどと同様に、付属のストライカーを使用しても良いし、どこかへ巻き付けての固定にも対応．．．けど、NCロドの純正シートレールは左右のレールを繋ぐ部材が無いので、レールに巻き付け案は却下。床からアイボルト生やすしか無さそう。

バックル側の長さ調整

アンカー側の長さ調整

そんな訳で、ジャッキアップして下周りを確認．．．シートの床下のド真ん中にフレームが通ってる。コイツを避けて左右に設置かな。
どうせ長さの調整できるしと思って、目測で穴あけ。床下から下穴をあけ、車内から11mmの穴に拡大。

股下ベルトのアンカー位置

取り説によると、左右間は 100mmにせよとの事ですが、ちょっと無理。そして前後位置は、シートのスルーホールから後方へ 20°以内との指示。これは守れた．．．かな。

とりあえず、本日の作業としては、サクッと穴あけしてポジション確認。
後日、アンダーコート剥がして、シール材でストレスプレートを固定する予定。(→しました)

車内。写真奥がペダル側

床下。前側から後方を見る図

Arai GP-6S

Arai GP-6S

年を取るにつれ命が惜しくなって来まして(笑)．．．HANS必要だと思うんですよねぇ。
へたっぴなら尚更、そしてレースではなく、相手のスキルが不明な一般の走行会にエントリーするなら尚更、リスクは高まると思うんです。先日の富士もレッドフラッグ出たし。

という訳で。HANS導入までの外堀を埋めようキャンペーン開始。高くて一気には買えないの。
まずはヘルメットです。 定番の Arai GP-6S を購入。んで、8858-2010 のHANSクリップも装着。こちらはハーネスに合わせてシュロスにしました。

歴代購入した Arai メット．．．OMNI、RAPIDE、RX-7R、GP-5WP、Astro-IQ では、ずっとサイズS (55-56)を使ってきましたが、今回はM (57-58)を選んでみました。ワシの頭のサイズは 56.5cm。ちょいキツメのかぶり心地がスキ。
で、GP-5WPをかぶった時に思ったんですが、4輪用のメットって、2輪用より内装がキツメですよね。なのでMチョイス。早速かぶってみましたが好みのド真ん中、ナイスなフィット。

ところで、ヘルメットの使用期限って、10年になったんですね。取説に書いてあった。ワシが学生の頃は 3年だったんだけど。