スマホマウント

華奢に見えるけどしっかりしてる

過去、イロイロと車内のスマホマウントを試してきたけど、最近は MagSafe で落ち着いている。オレ Android だけどね。
MagSafe で検索すると GoPro マウントと組み合わせて使えそうなヤツがヒットするんで選びやすいし。
※ ワイヤレス充電はしない...

で、MagSafeのマウントも何種類か買ったんだけど結構品質がピンキリで．．．樹脂の台座に磁性体の金属を貼り合わせてある製品がほとんど。使ってると磁石（とスマホ）が台座から剥がれて運転席の足元に落ちる事象が何回かあった。
値段上がってもイイからちゃんと作れや！

接着剤使って無さそうな製品を探して．．．最近はウランジのヤツがしっかり作ってあって良き。
アルミ製で、GoProマウントのようにギュウギュウ締め付けなくても確実に固定できるし。

• Ulanzi MA56 スマホスタンド
• REC-B51-T2
• 六角穴付皿ボルト UNC 1/4 x 1/2インチ

台座はRECマウントの回転台座が好み、これに穴あけ加工してカメラネジで MA56 をマウント。
スマホの取り付け角度がキマったら蝶ネジを軽く締めこむだけ。

根元を REC-B51-T2 に接続

NDフードルーバーキット (レインガードのマウント変更)

ウチのNDのフードルーバー。当然、内側に脱着式のレインガードがあって、サーキットイベントとかでは外せるようになってます。
．．．でもレインガードは四隅をナット止め。左右で 8個のナットを取らんとイカン。面倒！
取り付けた当初からマウント方法変更の構想はあったんだけど。

インチネジ．．．。
ルーバーのスタッドボルトはインチネジ (#8-32) なんで、アイデアはあっても思うようにパーツが揃わなかった。最近やっと所望のブツが手に入ったのでマウントの変更に着手。

• 丸形スタンドオフ ネジ山付き (#8-32) アルミ 1インチ

ルーバーを支持するスタッド 8か所をナット止めからスタンドオフへ変更。ロックタイトのゆるみ止めを塗布してから装着。
あとはレインガードの加工がメイン。

1. フランジを削り取って、代わりのブラケットをビス止め
2. スタッドの位置に合わせてブラケットに穴をあける
3. 仮装着して高さを見たらスタンドオフにスナップピン用の穴をあける
4. スナップピン＆脱落防止ワイヤをレインガードへ固定

完成！

ウチのクルマのフードルーバー

ナット止めが面倒なので変更する！

レインガードに耳付けて

スナップピン止めへ変更

LAP SHOT の手動スイッチ

カップホルダーんトコにボタンを置く

過去に栄華を極めたサーキット用の磁気ラップタイマー。
だんだんと使われなくなってきましたね。GPS式のほうがラクだもんな。
富士スピードウェイでもメインストレートの路面改修タイミングで磁気バーが撤去され、LAP SHOT が使えなくなりました。

じゃあ、手動スイッチにしてジムカーナの練習会で使うか。
以前にキッチンタイマーを改造して液晶画面の大きな手動タイマーを作ってみたけど、やっぱ秒単位以下が表示されないとキツかった。
問題は、咄嗟に押しやすいボタンを車内のどこに置くか。

楽しい工作のお時間です～。
ボタンは、アーケード筐体のヤツにしてみた。SIGMA雷神の予備用ストック。
ボタンの設置場所は～迷ったんだけど．．．とりあえずカップホルダーのトコしか設置場所が思いつかない。

MDF板を切り出してジュラコンで爪を作って固定。バネ蝶番で板の抑え。
ポリカーボネート板で化粧板を作成して完成！
いちおう作ってはみたものの、使い物になるかどうか．．．ハーネス締めてると手が届くギリギリの位置だったりする。押せるのかコレ．．．

構成パーツ

NDのカップホルダーにセット

日常メンテ

右のヤツが...

ガソリンが値上がりする程度でスタンドに行列できるくらいなら、値上がった後ならドライブルートが空いてて快適なんじゃないか？
という理論を思いついたんで確認しに行きたかったんだけど、今週は家の庭作業やら NA&ND のオイル交換のタイミングだったりで何処へも行けず。
屋根開けてドライブ行きたい．．．。

■ND エンジンオイル交換
先週、富士走ったとき油温の警告灯が点灯した。オイルクーラー入れてからは初めての経験で結構オドロイタ。
冬場のサーキットでこんな油温上がるコトあるんだ．．．。
普段はオーバークールだったりするからもうチョイ小型なコアにしようかと思ってたけど現状のままが良さそう。
サーモスタット考えてみるか。エンジンオイル＆フィルター交換。
MOTUL 300V Competition 5W-40。

■NA エンジンオイル交換
エンジン始動後、水温が 20℃くらいまで上がるとHLAのカチカチ音がしてくる。そのまま暖機を続けて水温30℃近くなるとピタッと音が止む。
こちらもエンジンオイル交換～。
GULF Roadster 5W-40。

■フロアジャッキ・トラブル
長らく使用しているARCANのフロアジャッキの調子が悪い。
2つあるシリンダーの片方の動きがシブい。先日からラスペネ吹きまくってるんだけどダメだねぇ。中で錆でも発生してんのかな。
買いなおすのは簡単だけど、シリンダー１つの動きが悪いダケ。油圧はしっかりかかる。
分解してO/Hすれば元通りになる気もするけど．．．分解した結果 Oリング傷つけちゃったとかならんか心配。

ちゃんと戻るときもある。戻らないときもある。ストレス

富士スポ走

ライセンスあるんだからせめて月イチでは走りたいよねぇ。
という訳で、ほぼイベントのない今月はねらい目！平日の台数少ない枠をねらって GO!

もう新しいコースを攻略してタイム出すようなスキルは無いけど、富士だけは現状を維持したい。
目標は安定して 7秒台。良くて 6秒台。いまの老化具合だとこの辺りが落としどころ。
なんとかリハビリを続けてゆきたいもんです。

いちお、目標達成。毎月走ればこれをキープできるかしら．．．。

タイヤの安全グリップ内で走ります

ND ロードスターのウィークポイント

どの車種にも固有の「起こりやすい問題」があると思うんですよね。
ND ロードスターの場合は？ってコトでちょっとまとめてみました。（僕の知る限りの情報でしかないですが．．．）

基本、どれも普通に走ってるぶんには起こりえない問題なんでしょうけど、モタスポ系の人は注意．．．ですかね。

1. ステアリングラックをへし折る
2. 3速ミッションを壊す
3. デフマウントが折れる
4. エンジンマウントが折れる
5. エキマニステーのボルトが緩む
6. 燃料パイプにクラックが入る
7. タイミングベルトが切れる

■補足
④エンジンマウント。実際に折れた車両を見たことはある。他にも複数台。
⑦タイミングベルト。テンショナーとか無くて割と早めに切れやすい．．．という噂。
僕の車両はエンジン換装してるコトもあって、この辺の問題は未だ出てませんね．．．。

他、お写真とか。全部オレのクルマ．．．

①折れたステアリングラック

②ぶっ飛んだ3速ギア

③折れたデフマウント

④これが折れるコトがある

⑤エンジン換装前に緩んでたコトあった

⑥燃料パイプが割れてガソリンが滴る

まぁでも、全て直せるモンだから問題ない！

高圧燃料パイプのクラック

1/17 の朝、TC1000 へ向かった ND がやっと自宅に帰ってきました。
燃料漏れの原因は、やはり 1.5 ND でリコールとなった高圧燃料パイプでした。

発生プロセス。

1. 高圧パイプを保持しているブラケットのボルトが次第に緩む
2. ブラケットがガタつきエンジンの振動でパイプが揺らされる
3. 金属疲労で微細なクラックが成長する

なんかメーデーで見たような。クラックの断面を顕微鏡で見ると年輪のようになってるハズ？
かなり高圧な燃料が流れるトコらしく小さなクラックでも漏れるんですね。
まぁ、僕のはサーキット＆ジムカーナでアクセル On／Off 激しいですし、普通の使い方とはだいぶ違います．．．。

■予防
多くの ND ユーザーには関係ないかと思いますが。1.5L の人はリコール出てるんで対応を受けましょう。
2.0Lユーザーの方は、走ってて少しでもガソリン臭いなと思ったら点検を受けましょう。

■再発防止
パイプを保持するブラケットのボルトが緩まなければ良いので、なんらかの緩み止めを施せば大丈夫なんじゃないかと思います。
とりあえずロックタイト塗ってもらった。

このパイプ

見える！私にも見えるぞ！

クラックが肉眼で見えないんで、写真撮って拡大すればイイ．．．ってコトになるけど、まずドコを撮ったらイイか判らんのですよ。見えないから。
適当に数枚撮った写真を拡大してみたら、写ってた！

すぐる走 2026 TC1000

「すぐる走」に行ってきました。今回の開催場所は TC1000。

GTウイングあり／なし、どっちがイイか。
ドライバーの腕は据え置きの前提で、事前に過去データを見直してみたら若干「あり」のほうが良いという結論。ハネ付けて行きました。

すぐる走 TC1000 のフォーマットは、1枠10台。12分スティントを 6セット。
枠内の台数は多めでクリア取りづらいけど、トータルで 1時間以上走れる。

■1枠目
路面が冷えててアウトラップでスピンしそうになる。ギリセーフ。
寸止めでまたしても 41秒を切れなかったけど、自己ベストは出た。

■2枠目
タイヤに熱が入っていい感じ。リアが少し滑りやすくなってきたけど向きは変えやすい。
なんとかクリア取って 40.905！
やっと 41切れた！


■家に帰るまでが走行会
走行終わってパドック帰ってきたらなんかガソリン臭い。ほのかに．．．ってレベルじゃなくて、かなり盛大に。
ボンネットを開けてみたところでどこから漏ってるかなんて判るハズもなく。でも下回り見たらぁ、なんか漏れてますねぇ。ペロッ．．．これはガソリン！

確証ないけど場所からして、1.5L の ND でリコールのあった「あの」燃料パイプのセンが濃厚．．．。
という訳で、2年 1ヵ月ぶり、ND としては 4回目のレッカー搬送。燃えたら困る。

犯人はお前だ

To be continued...

3連メーター (マウントのリメイク)

ワタシ、ほぼ音楽を聴かないんです。なのでクルマ買ったらオーディオユニットを取り外しがち。
NDもオーディオユニットがあった位置に 3連メーターを仕込んでて見やすくて満足してるんだけど．．．

■ちょっとした問題
メーターが床側の部材にマウントされてるんで、取り外すにはまず助手席側のスカッフプレートを外すトコから始める必要がある．．．。
メーター裏のオーディオ24Pカプラにアクセスしたいときとか、メーターをちょっとどかしたいダケなのに手間がかかる。
まぁ大した手間じゃないけど、ボルト数本外してメーターを上側へ引き抜けたらもっとラクだよね！

■メーターマウント方法の変更
という訳でリファクタリング作業。まずはフード＆メーターの重さに耐える強固なブラケットを取り付け。

• ブラケットA --- M5ジャックナット付き
• ブラケットB --- M5ジャックナット付き
• ブラケットC --- メーターパネルとの接続用。ファスナー止め。(B499-68-AC3A00)
• メーターパネル --- CFRP板から切り出し 

メーターフードは既存のものをそのまま流用できるようにする。

ブラケットA (両面テープ止め)

ブラケットB (M6ラックナット止め)

M5ボルト2本でメーター脱着できるようにする

ブラケットC (メーターパネル用)

パネルを置く

フードのマウントをパネル裏側へ差し込んで共締め

とりあえず、クルマの振動でカタカタ音が出たりしないよう気を付けた。
試走してみると、今までと微妙に角度が違うらしく、光が反射して見づらい場合があった。フードはもうチョイ大きめのほうが良いかも。

富士スポ走 (走り初め)

冬休みを利用してスポ走に行ってきた！
午前の枠と午後の枠．．．いろいろ選べるけど、とりあえず朝イチの枠を選択。まぁ、日曜日の朝イチの枠は台数多めだよね。

今季投入したタイヤも美味しいトコが終わってタイムは出なくなったけど、楽しくスポーツできました！満足！
朝イチ寒かったけど、クルマから降りてくる頃には汗だく．．．。
昨年は富士のスポ走ほとんど走らなかったけど今季はもう少し多めに走りたいすね。
有給とって平日に来よう。

Best は 7秒台でした

増設シガーソケット（リメイク）

純正シガーソケットを増設

Long Long ago... 8年 8か月も前、NDの車内にシガーソケットを増設した。

時は流れて．．．当時使ったパーツのゴムが劣化してボロボロと崩れ落ちる！ソケットキャップなんかちぎれちまった！！
ダメだ社外品は！純正だ、純正品を使おう！という訳で、マツダ純正パーツを使ってリメイクするぜ！

• カバー (ソケットを取り付けるパネル。アクセラ用) BHN9-66-962
• コンセント (ソケット + キャップ) KS01-66-290 02
• 配線プラグ (ソケットに刺さるコネクタのセット) DJ7033-2.8-21

思い立って最初のパーツを買ったの今年の１月だった。構想から 1年かかってやっとこ完成！

ちょこっとメモ。
パネルへシガーソケットを取り付ける手順ですが．．．

1. カバー (パネル) へシガーソケットのキャップを取り付ける
2. キャップのフタを開けてソケット本体を挿入する (ラッチに引っかかるまで押し込む)

本体を入れるとキャップ側のツメが凹まなくなるのでパネルから外れなくなる。
シガーソケットとキャップを先に合体させちゃダメ、絶対！

アクセラ純正

コンセント + カプラ

カプラは 3極だけど接続は 2極

純正はイイね！

初期の NR-A や S グレード用のネタだよね。

äpr 走行会 2025

毎年恒例の äpr走行会 にお邪魔してきました。

お昼の 12:00 に現地到着。荷物おろしたりして 12:30 からブリーフィング。
速いクラスの走行枠が終わって、15:00 から 1本目の枠がスタート。2本目は 16:00 から。

家から近いサーキットで、しかも午後半日のスケジュール。朝起きて、タイヤやパッドを替える時間があるのは嬉しいすね。
残念ながら 2本目の枠で赤旗でて、車両回収で走行枠終了しちゃったけど、今日の参加者はサーキット慣れした方が多かったみたいで走りやすかったです。

1本目の枠のラスト 5周。午後なんで西日が強かった...

帰路。左リアから回転系の何かが接触する音。
タイヤカスがフェンダー叩いてんのかなと思ったけど、違う感じ。明日は NAロドで会社いって、土曜日に確認するけど、なんかイヤな感じ．．．。何か折れた？

##追記##
左リアのナット緩んでた．．．走行前にトルクレンチで締めてるけど、走行後は熱くてオーバートルクになるカモだからチェックしないのよね。
冷ましてトルクチェックしてからサーキットを後にするのが正解か。

ブレーキパッド入れ Version Up

ブレーキパッド入れに手提げが付いた

春先に、前後ブレーキパッドのストックを収納する用のバッグを用意した。
トランク内で定位置に収まって便利に使ってるんですが．．．割と重い。

そうだよねぇ、パッド入れるとそれなりの重さになるよね。持ち上げるたびに手提げがあればなぁってなる。
そういえばあったな、手提げ。

• VanNuys 手提げ付きツインポケット ファスナーポーチ(B164)

そうだコレだ。
スナップボタンで「仕分けオープンスクエアポーチ(B170)」と結合できるヤツ。
ファスナーポケットが付いてて便利なんだけど、特に入れるモノないなぁ。純正のパッドシムとか入れっぱなしにしとく？

富士スポ走

富士スピードウェイのライセンスを更新すると、スポ走の割引券くれるのよね。
でもなんか毎年無駄にしてました。春に更新して秋までに使わんとイカンので。
がしかし！なんか知らんけど割引券の期限がちょっと伸びたらしく、10末まで OK になった！

さてスポ走。
最後に富士走ったのは、昨年の 12月．．．なんのためにライセンス持ってんの状態。久しぶりで緊張したけど走るとやっぱ楽しい。

クリアLAP取れたなーとか思っても、8秒台とかでブランクを感じる。
徐々にブレーキを詰めてなんとか 最終周で 6秒台まで回復。

GPS計測だけどセクター1-2-3 のベストを足すと 5秒中盤。今シーズンは数年ぶりに 5秒台入れたいなぁ。
年齢のせいじゃない！って言いたい．．．。

1コーナーで散らかった最終周がベスト。セクター1、2 で共に 0.5[s] の遅れ

NDに荷物を積む

日陰が欲しいよね

要テント持参なイベントへ行くときの備忘録。
NDのトランクに収まるテントを買ったんで、積み方をイロイロ考えてみた．．．けど今まで通りウェイトはトランク、テント本体は助手席だねぇ。

■トランクに積むもの

• ソケット・メガネ等のスタンダードな工具類（マツダ純正トランクトレイ）
• タープウェイト（BD-269）
• エアゲージ・ウェス・タイラップ・ファスナー等の小物類（ドラムバッグ）
• 収納を兼ねたキッチンテーブル（TB1-38）
• 折り畳み椅子（KC3825）
• 輪止め・タイダウンベルト・ウェイトの連結ねじ等の小物（巾着）
• インパクトレンチ（JTAE472）
• ブレーキパッド（予備） 
• テントの横幕

積む順番があるんで備忘録。

トランクトレイ＆ドラムバッグ

キッチンテーブル・イス・タープウェイト3個

テーブルとかイスとか大きなヤツを先に積んで、隙間にタープウェイトをねじ込んで行く。
ウェイトは、2分割できるヤツなんで、隙間に入れやすい。

さらにタープウェイト・輪止め等

この上にテントの横幕置いて完了

タープウェイトを全部積んだら、一番上にテントの横幕を置いて完了！
その他の荷物は助手席へ。

• テント本体
• ノーマルなテーブル（KC3953）
• クーラーBox（夏季）／保温ポット（冬季）
• ポータブル電源（PowerHouse 200）
• ウェア・メット・カメラ等のバッグ
• ライセンス・財布・着替え・その他貴重品等のバッグ
• トルクレンチなどの長物工具・電動エアポンプ等（トートバッグ）

積んじゃうと工具取り出すのが一苦労なんで、帰り支度は慎重に～

ポットホルダー

冬場のイベントへ行くときに重宝するサーモスのポット。でもNDで運搬する際の置き場所に困るのよね。タープテントとか、ウェイト類、イス、テーブル、メット、着替え．．．。
トランク＆助手席は荷物で満杯。ポットを垂直に置けるスペース無いかも。
横Ｇでゴロゴロしないトコに積みたいよねぇ。場所としてはセンターコンソールの上が空いてるんでココら辺に固定できればなぁ．．．。

• 塩ビ VU継手 キャップ (VUCAP125)
• 合皮素材
• 六角穴付ステンレス皿ボルト (M4×16)
• M4ステンレスナイロンナット
• ND純正カップホルダー (N247-64-39XA02)

サーモスのポットは直径 12.5cm。適当な素材を探したら塩ビのキャップが良さげ。
コイツに合皮の素材を貼って見た目を整える！

VU継手 キャップ

見た目 整った？

MDF板から底板を切り出す

見た目を整える？

続いて MDF板で底板を作成。アルカンターラ調の生地を貼って整える(?)
さらに ND純正のカップホルダーを分解。両面テープでカップに仮止めして実車へ搭載。穴あけ位置を微調整。

純正カップホルダーを分解して台座を結合

裏は適当．．．

設置するとこんな感じ

まぁ安定して運べる

ネジ穴を空け、カップと台座を締結したら、底板をハメ込んで完成！
とりあえずアツアツのお湯を安定して運べるようにオレの ND 進化した！

ND純正カップホルダーの分解

小ネタ。
ND純正のカップホルダーを上下のパーツに分解してみたので備忘録。

カップホルダーの裏を見るとリベット止めになってるんでドリルで揉めば良かろう．．．。
カップの底にあたるゴムのカバーはどうやって外すの？

1. 奥側のゴムを持ち上げてハメ込みを外す
2. 手前側に引き抜く

構造が判らなくて無理やり外したから一部ゴム底がちぎれたけど、２度目は失敗しないハズ。
あとはリベットを 4mm のドリルで壊すダケ。

元の状態に復元する際も、高さの低い 4mm リベットとか組ネジとかで結合できれば OK な感じ。

ND純正カップホルダー

裏側にリベットの頭が

Aの勘合外してゴム底を手前に引き抜く

ゴム底の構造

ど～だ走行会 2025 TC1000

昼に愛車撮影タイムあった

ど～だ走行会が TC1000 に戻って来ました！
結局、日光はコースに慣れなくて悔しいままなんだけど、他の走行会とかで攻略を続けよう。
TC1000 は１コーナーのブレーキングからのターンインとか、クルマのアンダー／オーバーを確認するのに丁度イイんすよね。圏央道で近いし。

さてさて、ど～だ走行会。
午前２本走って昼休憩、午後あと２本だなぁ．．．とか準備してたら、あと３本あるのに気づく。（いまさら）
タイムスケジュール適当にしか見てなかったんだけど、１５分の走行５枠あったのね～。

お昼にはパレードランとかコースに入って愛車撮影もあったりして、まったりした時間が流れてました。
LAPタイムのほうは．．．自己ベストを 0.011 だけ更新。クルマはすごく乗りやすくてもうイジるトコないなぁって感じ。ただ、ドライバーの加齢による劣化が残念。

Heat1 の 6周。41.060 でした