RODOBAKA 2015

オリーブボールさんトコの RODOBAKA に参加してきました。
走行クラスは、アタック(A)／チャレンジ(C)／エンジョイ(E)とあるんですが、鈴鹿初めてなのでもちろんエンジョイです。

鈴鹿・金曜開催って事で、直前まで参加するか悩んでたんですよねぇ。神奈川からだと行くのに5H見る必要あるし睡眠調整考えると、木曜・金曜と会社休まにゃナランし。けど、無事に参加できて良かったです。(猫様のゴハンの支度があるので前泊/後泊という選択肢は無い．．．)

ウチの地元には富士スピードウェイという誇れる国際サーキットがありますが、鈴鹿はまた格別ですな。
んで、実際走ってみると、結構狭い感じで、高低差も思ってたよりだいぶある。特に、1コーナー、逆バンク、ヘアピン前の110R(turn15)なんかは、全然違うコーナーに思えました。

コース攻略。
まあ、予想はしてましたが、持ち前の「初モノへの弱さ」を発揮。30分の走行枠×２なんですが、1周が長いため周回数が少ない＆コーナー多いで．．．各コーナーのギア選択とボトムスピードを確認してるだけで1枠目終了。
2枠目は、タイヤが温まるのをまって「一応まとめのタイムを出しておくか」とバックオフしてスペースを確保したとこで、黄旗～赤旗となってしまいました。

動画は1枠目のヤツ。

ライン取り。F1のオンボードとかでは、少しラインがズレただけで判るのに、自分で走ると全くワカランのはナンデだろうね。

１コーナー。
どのヘンからブレーキしてどこまで落とせばイイか、最後まで判りませんでした、また次回。

逆バンク。
微妙に複合なんですね。インベタで行くと後半キツイ．．．と判るのに数周かかった。結局良いラインを見つけるには至らず。また次回。

デグナー1。
意外と緩いんですね。もっとイケル。もう少しイケル．．．と思う気持ちが判るカモ。
デグナー2は、ミニサーキットっぽくて好きかな。

ヘアピン前110R(Turn15)。
こんなに狭いとは思わなかった。油断してるとラインがキツクなってヘアピンにアプローチできなくなる。

結局、ベストは完熟走行から少しペースを上げてみた4周目の 2'49"829 でした。
超、楽しかったけど攻略途中なので不完全燃焼。来年も参加したいですねぇ。

メンテ (オイル・フルード交換)

もうすぐ10万

諸々オイルの交換時期なのと、ブレーキのタッチが気に喰わないので、この土日でオイル＆フルード交換。

例によって昼頃に作業初めて．．．3H程度で作業終了。写真撮ろうとしてカメラ構えると、光量足りないと怒られる。辺りは薄暗くなり始めてて夕方感ハンパない。やっぱ早起きしなきゃイカンなー。

して、今回の交換サイクルは．．．

• エンジンオイル (4170km)
• MTオイル (3812km)
• デフオイル (8915km)
• ブレーキフルード (14529km)

でした。
クーラー付けてるせいか、夏場でも油温が上がらないって判ったので．．．今回、オイルの粘度を下げてみたけど、どんな塩梅でしょうかね。楽しみ。

F1リゾート秩父 耐久シリーズ 第2戦

記録はスマホで撮ったこの1枚のみ

前回参戦し、運良く勝てた秩父の耐久シリーズ、第2戦に参戦してきました。
今回は、90分＋90分の計180分耐久になります。

1. 90分耐久レース(順走)
2. 90分耐久レース(逆走)

順位は、2ヒートの合計周回数で決定。
今回、ウチのチームの参戦メンバーは．．．3人。皆さん都合つかず、ワシと総監督と助っ人氏の3名で戦います。ひとりアタマ、30分x2本ですね。

順走。
クジで引き当てたカート、TOPスピードはソコソコありますが、立ち上がり加速がチョイ鈍い感じ。スピンなどもあって．．．3位フィニッシュ。

逆走。
通常営業では走るコトのできない逆走。どんなモンかなぁ～と思いましたが、S字の進入(順走で言うトコの最終コーナー)が難しいですね。

TOPスピードの状態から、Rがキツくなる旋回ブレーキ．．．だけど回転数は落としたくない感じ。左のロングコーナーをインベタで周って．．．後半にちょっと膨らんでからインフィールドに入る．．．このラインを見つけるのが難しい。
路面のシミとかを目標に詰めていってたら、どんどん暗く(17:00頃)なって何も見えず。電光掲示板も逆走だと確認できないし、何が○で何が×かワカラン。

スゲー楽しかったけど、不完全燃焼でもあるかも。もっと攻略したかったですねぇ．．．。
結果は．．．3位。
結局、チームの最終順位も 3位でした。次回頑張ろう。

※参加チーム4。内、1つはスタッフチーム(子供?が混じってます)なので、実質、ビリケツでした
※なぜか、アクションカムのスイッチが2ヒート共ONになってなくて、動画も無し．．．。

下周り異音対策

フロアトンネルんトコの、断熱材が剥がれてきて．．．アルミテープやらアルミマットやらで補修し、一旦は部材の干渉音が収まったんですが．．．しばらくしてまた音が。
音の種類、音の大きさ、場所（やや後方寄り）からして、別要因かなぁ、と。

だんだん音が大きくなってきたんで、それじゃ今週末に見てみますか～と思っていたら、昨日の会社帰りに家の近くまで来て突然音の種類が変化。これはヤバイ。
という訳で、本日は会社を休んでクルマを点検。

中間パイプの遮熱板

取れた

ウマに乗せて下に潜って．．．ミッションより後方、Ｘ字の純正トンネルメンバーのトコをハンマーで叩くと、盛大なビビリ音が。
ネジ緩んでんの？と思ったら、なんか部材が垂れ下がっててメンバーに干渉してる．．．中間パイプに付いてる遮熱板でした。振動でクラックが育って、 破断に至ったようです。

メンバーを外したら、ぷら～んと垂れ下がってきました。遮熱板の後方は完全に破断していて、前方はかろうじて繋がってる状態。
さっさと取り外し～って、このパーツ要るのかな。目的は．．．プロペラシャフトを熱から守るとか？他の遮熱材の劣化を遅らせるとか、かな？

ホーザン K-130 板金折り曲げ機

HOZAN K-130

加工系会社の人とかで、会社にある旋盤とかフライス盤とか自由に使える人が羨ましいんです。いいよなぁ．．．。

無いモノをねだっても仕方がないんですが、ご家庭サイズの便利ツール分野がもっと盛り上げればなぁと思う次第。安モノって事じゃなくて、機能制限した廉価品(個人が買えるヤツ)をもっと世に出してほしい．．．。

んで、今回購入したのは、板金折り曲げ機。アルミ板とかを直線に折り曲げるダケ．．．なんですが、個人だと難しい作業ですよね。

• ホーザン K-130 板金折り曲げ機

いままで、金属板とかを曲げたい時は．．．ケガキを深めにしてから、部材を万力に固定してハンマーでちょっとづつ叩いて曲げてました。まあ、大抵はアルミ材なのでハンマー跡が付いてもサンダーで磨けば目立たないし。けど、スゲー時間かかる。

そこで K-130。本日使ってみましたがラクチン。おもしろいように(対ハンマー比で)綺麗に曲げられる。抑え刃(黒い部品)の中央を固定するシャコ万は必須ですね。無いと中央部分の曲げがアマくなる感じです。

写真のアルミ材。左右の曲げ部はハンマー叩き、上下の曲げは K-130で。曲げしろ(?)が少なくてもちゃんと加工できる感じ。
抑え刃には、部材の逃げになる溝が10本あって、それぞれの溝の間隔は．．．

• 10/20/40/50/80/100/50/60/10

となってます。組み合わせてハコ型パーツを設計可能。ミゾ#3～#6 の間だと 170mmとか。
さて、これで何を作ろうかなぁ～、妄想が楽しくなってきました。

F・タワーバー純正戻し

RS純正タワーバー

NC購入後の割と初期に取り付けた、RIGID(オクヤマのOEM ?)タワーバー(TB-303MS)。
これが．．．あまり効果を体感できなかったんですよね。

当然、純正品とはモノが違うので、その分の効果はあると思うんですが．．．結局のところ、実感できないなら、（そのドライバーさんにとっては）不要なモノなんじゃね？．．．と思うようになりました。

なので、軽量化(戻すダケなんだけど)のために、ノーマル回帰！
アフターパーツって、取り付けた時にはイマイチ判んないけど、外した(戻した)ときに気付く．．．って事もあるしね。

して、重さは．．．。

• RIGID TB-303MS --- 4.80kg
• RS純正タワーバー --- 2.04kg

ウチのNCロドには、ARRIVE石井さんのCAT for NCが付いてるので、減衰調整ノブのトコだけドリル＆ルーターで穴あけ。

月初に作業してから、そろそろ3週間が経つけど．．．やっぱり違いがワカラン。雨のTC1000とかも走ったけど、ノーマルで問題ない感じでした。むぅ．．．。

バッテリー端子 (マイナス側) 交換

バッテリー端子の交換

先日のバッテリー交換のキッカケになったトラブル。バッテリー端子を掃除して、しっかりと接続しても、しばらく経つと、サルフェーションが散見される．．．。そんな状態でした。

バッテリー交換したときに端子を外して確認したら、腐食のような跡が。端子が変形してしまい、一部に隙間ができて十分に接触していない部分があった模様。

という訳で、端子を交換するコトにしました。モノタロウさんで．．．

• 日立オートパーツ＆サービス「板タイプ バッテリーターミナル」 (DCPS22-2)

．．．を買いました。
22sq (AWG4) の電線に対応した圧着タイプの端子。コイツに手持ちのKIV線を 2本噛ませて圧着。純正配線の通り、1本はエンジンへ、もう1本はシャシーのフレームへ接続。

新端子

旧端子

使った電線は、8sqと純正よりチョイ細めなのが気になるトコロ。調べたら、クランキング時で、150A(±50A)という情報にヒット。オルタネータに行くヤツはもう少し太いほうがイイのかな。ただ、端子交換してからエンジンスタートしてみたら、以前よりさらに力強くセルが回りました。バッテリー移設する際に改めて考えよう。